Ngành công nghiệp thời trang khác biệt so với các lĩnh vực sản xuất khác bởi nó được quản trị chủ yếu bởi mục tiêu giống như sản phẩm cuối cùng của nó: sự thay đổi.
Ngành công nghiệp thời trang được xác định chủ yếu dựa trên chức năng của những cá nhân thành phần, bao gồm: nhà thiết kế, cửa hàng, công nhân nhà máy, người may, người sửa vá, những người thêu có kỹ thuật, báo chí, công ty quảng cáo, nhân viên bán hàng (hoặc “garmentos”), những người mẫu chân dài, những người mẫu trình diễn mẫu váy cưới, những người mẫu trình diễn mốt pháp, nhà sản xuất sợi vải, những người tạo mẫu, và các nghệ sĩ vẽ phác thảo. Tóm lại, ngành công nghiệp thời trang có thể được miêu tả đơn giản là kinh doanh làm quần áo, nhưng điều đó sẽ bỏ qua sự phân biệt quan trọng giữa thời trang và trang phục. Trang phục là quần áo có chức năng, một trong những nhu cầu cơ bản của con người, nhưng thời trang tích hợp những định kiến riêng về phong cách, sở thích cá nhân và tiến hóa văn hóa của nó.
Khái niệm về thời trang chỉ đáp ứng nhu cầu duy nhất đã trở nên quá khứ, vì ngành công nghiệp trang phục hiện đại tìm thấy mục đích của mình trong việc sáng tạo, sản xuất, quảng cáo và tiếp thị phong cách dựa trên ham muốn. Nó phản ánh những mong muốn thay đổi của người tiêu dùng để được định nghĩa thông qua trang phục của họ, hoặc nhiều hơn là được chấp nhận, điều này đã dẫn đến sự thay đổi trong suốt lịch sử thời trang – từ những hình dáng biểu tượng được nhắc đến bằng ngôn ngữ khinh bỉ của thế kỷ XX, như Gibson Girls và Floradora Girls, cho đến New Look mới mẻ (một thuật ngữ được Carmel Snow, biên tập viên đóng góp của tạp chí Harper’s Bazaar, đặt vào năm 1947) và tiến xa hơn thông qua ngữ từ luôn thay đổi của ngành may mặc. Những thay đổi trong phong cách luôn đòi hỏi sự thay đổi thông qua ngành công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên ngành sản xuất và tiếp thị, cũng như thông qua việc quảng bá thiết kế và nhà thiết kế, mở rộng phạm vi của họ thành những “thương hiệu lối sống” đầu tiên của thế kỷ XXI, bao gồm nhiều hơn chỉ là thời trang – tích hợp ngôn ngữ của nước hoa, phụ kiện, trang trí nhà cửa, ôtô, trang sức và dụng cụ viết chẳng hạn.
Ngay cả khi giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh làm quần áo, các thành phần của nó luôn thích nghi với sự thay đổi của thời trang và yêu cầu khách hàng hiện tại, cho dù đó là quần áo thông thường hay bộ com lê, trang phục thể thao Mỹ hoặc trang phục phố được ngôi sao ủng hộ. Suốt nhiều thập kỷ, người làm váy thành nhà sản xuất áo lót, người làm bộ com lê đã thích nghi với sự tăng trưởng của sản phẩm riêng lẻ, và các nhà máy sợi đã khám phá sự thoải mái của sự dãn. Trong khi đó, các tiến bộ mới trong phát triển vải, sản xuất và quản lý thông tin đã trở thành các hàng hóa quan trọng như bông và len trong lĩnh vực càng ngày càng phức tạp và cạnh tranh hơn. Qua tất cả những điều đó, ngành công nghiệp đã phát triển các phân loại giá cả và phong cách để tạo điều kiện cho những chức năng cơ bản của nó trong thiết kế và bán quần áo theo đường chia truyền thống giữa bán buôn và bán lẻ, một đường chia mờ dần trong những năm gần đây.
Theo quan điểm truyền thống về cơ sở hạ tầng thời trang, như được trích dẫn trong sách giáo trình về “Động lực của thời trang”, có bốn cấp độ của ngành công nghiệp thời trang: cấp độ chính của sản xuất sợi, bao gồm nhà máy và nhà làm sợi; cấp độ thứ cấp của nhà thiết kế, nhà sản xuất, nhà bán buôn và người bán; cấp độ bán lẻ bao gồm tất cả các loại cửa hàng và điểm phân phối; và còn có thêm cấp độ thứ tư – cấp độ phụ trợ – kết nối các cấp độ khác nhau qua công tác báo chí, quảng cáo, cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia tư vấn và nhà tiên tri thời trang, các bên tham gia trong sự tiến triển của hàng hóa đến người tiêu dùng cuối cùng. Trong khi mối quan hệ giữa các cấp độ này có tính tương sinh – chúng cần nhau để tồn tại – lịch sử đã tạo ra một sự căng thẳng giữa nhà bán lẻ và nhà sản xuất, nơi quyền lực thường nghiêng về một phía trong cuộc đua nguyên tử lợi nhuận và biên lợi nhuận. Mức độ mà hai bên có lợi về mặt tài chính từ việc bán quần áo đã thay đổi dần qua các thập kỷ, phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ tiến bộ xã hội đến dao động kinh tế đến các cults của cá nhân nhà thiết kế đến các cuộc chiến – cả giữa các quốc gia và tập đoàn. Trong suốt quãng đời của mình, nhà bán lẻ, trong nhiều trường hợp, đã đảm nhận vai trò của nhà sản xuất, và nhà sản xuất đã trở thành nhà bán lẻ của các thiết kế riêng.
Sản xuất hàng may mặc công nghiệp bắt đầu vào khoảng giữa thế kỷ XIX, khi một số nhà sản xuất đã bắt đầu sản xuất các loại trang phục không cần phải thử. Tuy nhiên, thời trang không trở thành một ngành công nghiệp đã được xác định theo nghĩa của từ cho đến thế kỷ XX, khi những mạng lưới của những người thợ may khu phố dần dần phát triển thành những doanh nghiệp sản xuất, những công ty cung cấp với sự tăng trưởng của các cuộc chiến tranh thế giới, và thay đổi xã hội và văn hóa kế tiếp biểu hiện sự mở cửa của các quy tắc trang phục ít hạn chế và chưa được thống nhất. Sự thay đổi trong kinh doanh thời trang và sự thiết lập của nhà thiết kế như người quyết định công bằng đã bắt đầu hình thành vào đầu thế kỷ, dù chủ yếu nguồn gốc từ các nhãn hiệu châu Âu. Như nhà thiết kế Pháp Paul Poiret đã nói trong một buổi thảo luận tại Trường Horace Mann vào năm 1913, “Sự thanh lịch và thời trang đã trở thành một loại bộ môn của tông đồ của ông chúng ta, nhưng bây giờ chúng mang ý nghĩa của một ngành khoa học” (trích dẫn trong số đầu tiên của tạp chí WWD kỷ niệm lần thứ 90, ngày 16 tháng 7 năm 2001).
Ngay khi những nhà may mặc Pháp đang bắt đầu có uy tín quốc tế vào cuối thế kỷ XIX, theo những phong cách do Charles Worth, Jeanne Lanvin, Paquin và Poiret giới thiệu, sự tăng trưởng nhanh chóng của các nhà máy may mặc trong khi đó lớn chủ yếu là hiện tượng của Mỹ. Điều này rõ nhất ở thành phố New York, nơi hơn 18.000 công nhân được thuê làm việc trong việc sản xuất áo blouse vào năm 1900, vào thời điểm thành lập Hội Công nhân Nữ Quốc tế (ILGWU), tiền thân của công đoàn hàng may mặc hiện đại UNITE (Hiệp hội Công nhân may mặc, Công nghiệp và Dệt may), được thành lập năm 1995 thông qua việc sáp nhập giữa Hội từ nguồn lục đồng và công nhân dệt may. Việc chuyển từ việc may mặc tùy chỉnh thành các bộ quần áo sẵn sàng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu và sự gia tăng đáng kể của lao động ngoại quốc, chủ yếu là người gốc Do Thái và người Ý, họ đã mang kỹ năng may của mình từ châu Âu và đầu tiên tổ chức chúng vào các căn hộ trên Lower East Side. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến người nhập cư và điều kiện quá tải đại chung với ngành công nghiệp đã dẫn đến các hạn chế định vị mà nhanh chóng đẩy sản xuất khỏi các tòa nhà chung cư vào những căn hộ và xa khỏi các showroom ngày càng phức tạp. Trong hai mươi năm, nhà sản xuất tiếp tục di cư về phía bắc và phía tây, thường do pháp luật điều khiển, chẳng hạn như khi Ủy ban Save New York đã ra chiến dịch để di chuyển các nhà máy may mặc khỏi khu vực được biết đến là Madison Square – nơi Broadway và Đông 23rd Street hội tụ – vì lo ngại rằng các nhà máy sẽ là một sự thiệt hại cho không khí của đại lộ Fifth Avenue gần đó, được biết dưới tên Ladies’ Mile (“Đường dài của phái đẹp”).
Các điều kiện làm việc giảm đi khi nhà sản xuất lợi dụng những nguồn lao động nhập cư ngày càng phong phú, ảnh hưởng đến sự gia tăng của lao động ở các cơ sở sản xuất như cũng như việc chuyển sang sự phân khúc hưởng lợi của công nhân gia công. Ngành công nghiệp tăng lên một cách nhanh chóng – vào năm 1915, ngành may mặc trở thành ngành tư thương lớn thứ ba ở Mỹ, sau ngành thép và dầu. Vụ cháy xưởng áo sơ mi Triangle năm 1911, trong đó 146 công nhân thiệt mạng, cuối cùng đã dẫn đến việc quy định và quan sát điều kiện làm việc trong ngành sản xuất áo.
Ngành công nghiệp di chuyển một lần nữa bắt đầu từ năm 1920, khi hai vị trí dọc đường Seventh Avenue giữa các phố 36 và 38 được phát triển bởi Tổ chức Bất động sản Garment Center, hiệp hội của ba mươi tám nhà sản xuất quần áo nữ lớn nhất, tạo ra sự tranh cãi đầu tiên của các doanh nghiệp quần áo trong một khu vực đã trở thành quê nhà của khu biệt thự thời trang New York. Tuy nhiên, sự thay đổi vẫn đang xảy ra, khi hầu hết sản xuất đã chuyển đi bờ biển làm việc tại các nhà máy ở các địa điểm giá rẻ hơn và nhiều nhà thiết kế đã chuyển văn phòng của mình đến những khu phố “lịch sự” hơn, xa xa so với tiếng ồn của các cửa hàng áo và các cửa hàng nút bấm.
Vào những năm 1930, cách việc sản xuất quần áo tập trung ở Seventh Avenue từ phố 30 đến phố 42 bắt đầu phản ánh nhu cầu phân loại bên trong lĩnh vực thời trang. Mặc dù ngành công nghiệp có thể được chia ra một cách tổng quát thành hai chức năng chính – bán buôn và bán lẻ – sự phổ biến ngày càng lớn của các cửa hàng bách hóa đã đòi hỏi sự phân biệt thêm nữa. Các tòa nhà nhất định, theo truyền thống tiếp tục vào đầu thế kỷ XXI, chứa các công ty váy cưới, và các công ty khác chuyên về các nhà sản xuất áo lông thú, nhà bán váy hoặc các công ty bán áo khoác, và trong các loại hình này đã trưởng thành những sự phân loại về giá cả hoặc mục tiêu nhắm đến. Ngành công nghiệp hiện đại chia mức giá của mình thành bốn nhóm chung gồm trung bình, tốt hơn, bridge hoặc thiết kế quần áo, từ rẻ nhất đến đắt nhất, và trong những nhóm này còn có các sự phân loại cụ thể hơn, như các dải bạc và vàng tương đối mới (với giá quá cao để được xem là bridge hoặc quá thấp để được gọi là thiết kế). Có cả các phân loại nhắm vào các loại khách hàng, như tuổi teen (một phân loại phổ quát hơn cho đồ thể thao vào những năm 1960, được sử dụng để định nghĩa các nhãn hiệu dành cho thiếu niên), đương đại (hướng đến phụ nữ trẻ và liên quan thông thường đến kích cỡ nhỏ hơn) và đô thị (phản ánh thị trường ngày càng lớn về trang phục đường phố).
Trong phần lớn thế kỷ XX, ngành công nghiệp tiếp tục tiến hóa theo hướng gia đình, khi những người con của những người nhập cư nghèo khổ từng điều hành những nhà máy nhỏ nhỏ dọc đường Orchard và Mulberry trên Lower East Side bắt đầu thành lập những doanh nghiệp đáng kể trên Seventh Avenue, cùng với những tài sản ấn tượng đằng sau các công ty đôi lúc có tên do tự mình phát minh. Ngoại trừ một số nhà tiên phong của nửa đầu của thế kỷ – như Adrian, Bonnie Cashin và Claire McCardell trong số đó – những cá nhân sau ngành công nghiệp thời trang Mỹ hoạt động chủ yếu trong sự vô danh so với đối tác của họ ở Paris, nơi Coco Chanel, Alix Grès và Madeleine Vionnet đã trở thành những ngôi sao được công nhận quốc tế. Trước Chiến tranh Thế giới II, việc những nhà sản xuất Mỹ đi du lịch đến các buổi trình diễn Paris mùa, nơi họ sẽ trả một khoản phí được biết đến như một caution để xem các bộ sưu tập, thường với một số ít mua hàng tối thiểu. Họ được phép sao chép những phong cách này ở Hoa Kỳ, nơi các cửa hàng bách hóa bắt đầu một truyền thống của việc trình diễn hoành tráng các bộ sưu tập đã sao chép với các buổi trình diễn sàn riêng của họ.
Vào những năm 1950 và 1960, tuy nhiên, một số người thiết kế doanh nghiệp khởi nghiệp – nhiều người trở thành những người đi theo việc kinh doanh sau khi tham gia vào cuộc chiến – bắt đầu trở thành tên tuổi nổi bật trên nhãn hiệu của chính mình, một sự phát triển được hỗ trợ một phần bởi sự tò mò của báo chí và cũng bởi những hoài bão của nhà sản xuất để tận dụng các cá nhân nhà thiết kế. Vào những năm 1980, việc cho phép sử dụng tên nhà thiết kế trong các nhóm khác trở thành một thói quen phổ biến, và đến những năm 1980, do cuộc bùng nổ kinh tế, những nhà thiết kế đã trở thành những ngôi sao – dẫn đầu bởi các nhân cách tham vọng và hấp dẫn như Oscar de la Renta, Bill Blass, Calvin Klein và Halston. Trong khi đó, sự xuất hiện của doanh nghiệp thiết kế hiện đại trái ngược hoàn toàn với toàn bộ ngành công nghiệp, vẫn chủ yếu là các công ty độc lập, với khoảng 5.000 doanh nghiệp khi đó sản xuất váy nữ, doanh nghiệp có nguồn tài chính phưng phồn nhưng có bề trên thứ hai. Từ những năm 1980, ngành may mặc đã được xác định bởi sự sáp nhập, toàn cầu hóa và kinh tế của các công ty niêm yết, nơi câu chuyện lớn nhất chính là sự vội vàng của nhiều nhà thiết kế đến Wall Street và sự kết hợp liên tục của ngành bán lẻ chỉ trong một số hạn chế dự trữ cửa hàng bán lẻ còn lại – những ông lớn bao gồm đa số nhãn hiệu bán lẻ.
Thay đổi tiếp tục đến. Ngành công nghiệp thời trang của đầu thế kỷ XXI là một ngành toàn cầu, với các tập đoàn xa xỉ đầu tư vào công ty Mỹ và sản xuất liên tục di chuyển đến các quốc gia cung cấp lao động rẻ nhất. Các sản phẩm được tạo ra, được minh họa và được cắt bằng tia laser bởi máy tính, và tái cung cấp tự động bởi hệ thống dữ liệu của cửa hàng. Các nhà thiết kế cạnh tranh trực tiếp với những khách hàng lớn nhất của họ bằng cách mở các flagship store trên khắp thế giới, và các cửa hàng cạnh tranh với nhà thiết kế bằng cách đưa vào và sản xuất các bộ sưu tập nhãn hiệu riêng, thường dựa trên các xu hướng thị trường thời trang mạch lạc. Các biên tập viên và nhà tạo mẫu trở thành nhà thiết kế, trong khi các diễn viên Hollywood và các ngôi sao nhạc pop đã từ việc mặc quần áo thiết kế sang việc sản xuất chúng. Vào đầu thế kỷ XXI, điều định nghĩa ngành công nghiệp thời trang đã không còn liên quan nhiều đến nghề thủ công của một thế kỷ trước, nhưng có thể được miêu tả tốt hơn như việc theo đuổi những phong cách mang lại lợi nhuận bởi tập đoàn đa quốc gia có công nghệ cạnh tranh và việc cung cấp hiệu suất giao hàng chính xác kịp thời nhất.
Nhưng thay đổi trong thời trang – hoặc trong ngành công nghiệp thời trang – không có gì mới. Có vẻ phù hợp khi nhắc đến câu đầu tiên trên trang 1 của số đầu tiên của “Women’s Wear Daily”, được thành lập với tên “Women’s Wear” vào tháng 6 năm 1910, đáp ứng sự gia tăng của ngành công nghiệp trang phục nữ: “Có lẽ không có lĩnh vực nào khác trong các hoạt động nhân loại mà có nhiều sự thay đổi như trong sản phẩm mà phụ nữ mặc.”
Tham khảo
Friedman, Arthur. “New York’s Lucky Seventh.” WWD Century, Women’s Wear Daily Special Edition (Tháng 9 năm 1998): 162.
——. “Garment Town’s Rise to Fashion Avenue.” WWD Ninety, Women’s Wear Daily Special Edition (Ngày 16 tháng 7 năm 2001): 226.
Stone, Elaine. The Dynamics of Fashion. Lần thứ 2. New York: Fairchild Publications, 2004.
Stegemeyer, Anne. Who’s Who in Fashion. Lần thứ 3. New York: Fairchild Publications, 1996.
Wilson, Eric. “The Early Years.” WWD Ninety, Women’s Wear Daily Special Edition (Ngày 16 tháng 7 năm 2001): 58-60.
Eric Wilson