24 tháng 8 – Có lẽ trên hành tinh này đã có đủ quần áo đến mức không cần phải tạo ra sợi mới nữa. Ở Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, hầu hết 22 triệu tấn vải được vứt bỏ hàng năm. Rác rưởi này được tìm thấy ở mọi nơi từ đại dương đến sa mạc Atacama.
Hầu hết những gì bị vứt ở miền Bắc toàn cầu được xuất khẩu để trở thành vấn đề của người khác ở Miền Nam toàn cầu. Nếu chúng ta muốn có một nền kinh tế vòng tròn, hàng tỷ tấn vải đã tồn tại sẽ phải được thu lại và tái chế theo quy mô. Và đó là một thách thức lan rộng đến mọi khâu cung ứng.
Các thương hiệu và nhà bán lẻ có quyền và khả năng làm điều đó, và quy định đang thúc đẩy họ.
Một số bang ở Hoa Kỳ đang đẩy mạnh điều luật về tái chế vải, trong khi các đề xuất được khởi xướng bởi Liên minh châu Âu vào tháng 7 sẽ khiến các nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm vải, còn được gọi là trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng. Họ sẽ phải chi trả các chi phí quản lý chất thải vải, một biện pháp nhằm khuyến khích họ tạo ra ít chất thải hơn và thiết kế cho tính tuần hoàn.
Luật pháp về thiết kế hợp chất cũng đang được triển khai, như một phần của tầm nhìn tổng thể để có các sản phẩm vải trên thị trường EU có thể tái chế và chủ yếu là được làm từ sợi tái chế vào năm 2030, trong khi đề xuất khác nhằm đạt được các quy tắc chung về tuyên bố về môi trường để ngăn chặn việc đánh xanh.
Hiện tại, luật pháp cũng có nghĩa là các quốc gia thành viên sẽ phải thu thập vải riêng biệt từ năm 2025.
Viviane Gut, giám đốc bộ phận bền vững cao cấp của Adidas, cho biết những quy định đề xuất, khi được kết hợp lại, mang đến sự rõ ràng cho tình huống mà “mỗi thương hiệu gần như có định nghĩa riêng về cái gì là bền vững hoặc tuân thủ chu kỳ. Trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng không giải quyết các vấn đề về tái chế vải mà nó tạo ra môi trường để bạn hiểu rõ những gì bạn biết, bạn có thể làm và bạn nên làm. Vì vậy, chúng tôi đang cùng nhau làm việc theo một hướng và cố gắng giải quyết vấn đề rất phức tạp này.”
Hiện tại chỉ có 1% vật liệu trong quần áo được tái chế thành sợi vải mới. Điều này hoàn toàn khác biệt so với kết quả của Sorting for Circularity Europe, một dự án do Fashion for Good phát triển. Báo cáo tóm tắt về chất thải vải trong sáu quốc gia châu Âu cho thấy 74% vải sau khi sử dụng của khách hàng – khoảng 500.000 tấn – có thể được tái chế và phù hợp. Tiềm năng này có giá trị xấp xỉ 74 triệu euro nếu được đưa lại vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp may mặc.
Và trong khi có một cơ sở dữ liệu về 100 công ty tái chế cơ học và hóa học trên toàn thế giới, quy mô vẫn còn yếu.
Theo Textile Exchange, 99% polyester tái chế được làm từ chai nhựa, hay PET, đặt ngành công nghiệp thời trang vào cạnh tranh với ngành chai đựng đồ uống, nơi (lý thuyết) nhựa có thể tái chế nhiều lần hơn.
Thực tế này có thể vi phạm chỉ thị Trách nhiệm Xanh đề xuất của EU, quy định rằng việc sử dụng PET tái chế sẽ là lợi ích cho môi trường sẽ là lừa dối “nếu việc sử dụng polyme tái chế này cạnh tranh với hệ thống tái chế luân chuyển đối với các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm, mà được xem là những lợi ích cao hơn từ quan điểm về tuần hoàn”.
Adidas không đặt thời gian để chuyển từ chai nhựa tái chế sang sợi vải tái chế. Trong khi việc sử dụng những chai này giúp giảm lượng khí thải carbon của công ty, “Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng đây không phải là giải pháp cuối cùng,” Gut nói. Tuy nhiên, “không có đủ lượng (sợi tái chế) để tạo ra các sản phẩm” hoặc kiểm tra chúng. “Không có ý nghĩa để tạo ra một sản phẩm mà nhanh chóng bị hỏng khi giặt lần đầu, vì vậy nó cũng cần phải bền bỉ.”
Richard Wielechowski, người điều hành chương trình vải của Planet Tracker, một viện nghiên cứu tài chính, cho biết điều quan trọng là các nhãn hàng sẵn sàng đầu tư vào sáng tạo.
“Chúng ta cần sự phát triển trong không gian này, nhưng nó không rẻ. Một trong những vấn đề là nhiều sợi nguyên sinh rất rẻ mà khiến việc tái chế thực sự khó”, Wielechowski nói. “Bạn có thể cho rằng các thương hiệu hiện đang vứt bỏ những gì có thể là tài sản có giá trị nếu có một hệ thống tái chế vòng tròn mà họ có thể truyền lại một phần.”
Mặc dù nguồn cấp liệu vải đã có sẵn, các vật liệu khác nhau cần được phân loại và tách ra, và ngay cả khi nhãn ghi là cotton hoặc polyester có thể được pha trộn với các vật liệu khác như rayon hoặc Lycra, được phủ lớp, khóa kéo hoặc nút và hầu hết chắc chắn đã được nhuộm màu.
Đối với CuRe Technology, một công ty tái chế polyester Hà Lan, điều này có nghĩa là xác minh thành phần của tất cả các vật liệu đến nhà máy thử nghiệm của nó. Công ty đã tạo ra một bảng điều khiển về các thành phần không phải polyester mà quy trình của nó có thể và không thể xử lý.
Josse Kunst, giám đốc điều hành thương mại của công ty, cho biết CuRe fócus vào vải từ chất thải trước tiêu dùng và chất thải sau tiêu dùng được thu gom cùng với các đối tác thương hiệu. Để chuyển sang việc thu gom vải từ công chúng, việc phân loại cần được cải thiện đáng kể.
“Nếu bạn đến với những người thu gom vải và nói ‘hãy cung cấp cho tôi 100% polyester’, có thể may mắn nếu nó là 80% polyester, đơn giản vì các hệ thống phân loại vẫn chưa đủ chính xác. Chúng ta không thể đưa 80% vào nhà máy của chúng tôi và nghĩ rằng, về mặt hóa học, nó là 100%. Không hoạt động như vậy.”
Quá trình thiết kế là nơi quá trình tái chế thực sự bắt đầu. “Nhà thiết kế ảnh hưởng lớn đến sự tuần hoàn, nhưng họ thường không đủ hiểu về hóa học và tác động của chúng đến khả năng tái chế, vì vậy chúng ta đã bắt đầu sai,” Kunst chỉ ra.
Adidas chưa có đề án cụ thể về tính tuần hoàn để đưa cho nhà thiết kế của mình, nhưng đang làm việc với CuRe Technology và công ty tái chế bông Phần Lan Infinited Fiber, cùng với những người phân loại và nhà sản xuất sợi, trong một dự án được tài trợ bởi Liên minh châu Âu mang tên T-REX, để tạo ra một phương pháp thiết kế phù hợp với các công nghệ mới.
“Chúng tôi muốn có một phương pháp thiết kế các sản phẩm của mình sao cho chúng đều có thể được bao gồm vào vòng lặp lớn của các bên khác nhau – phân loại, tái chế và tạo ra những sợi vải mới,” Gut nói.
Kathleen Rademan, giám đốc sáng tạo tại Fashion for Good, cho biết thách thức về bền vững đối với ngành công nghiệp thời trang là rất lớn: “Đó giống như khi bạn điều hành một nhà hàng lớn, và ai đó nói ‘Toàn bộ menu của bạn phải thay đổi. Mọi thứ bây giờ phải màu cam và màu xanh lá cây và bạn chỉ có thể nhập hàng từ quốc gia này’, và bạn tạo ra những tham số rất nghiêm ngặt mà bạn phải tuân thủ.”
Quá trình thay đổi thông qua chuỗi cung ứng cũng vô cùng khó khăn trong ngành công nghiệp thời trang, cô nói, vì “đó là một ngành cực kỳ phức tạp, rất phân mảnh với nhiều bên liên quan”.
Điều đó có nghĩa là các thương hiệu đang bắt đầu chậm rãi với các loại sản phẩm dễ thay đổi và làm việc trực tiếp với người tái chế. Patagonia gửi những món đồ đã qua sử dụng cho Jeplan của Nhật Bản, công nghệ tái chế hóa chất của họ tạo ra sợi để làm một loạt áo len; cả Adidas và thương hiệu Zara thuộc tập đoàn Inditex đều có bộ sưu tập hình hộp bằng bông tái chế được sản xuất bởi Infinited, trong khi Zara cũng vừa thông báo về một bộ sưu tập được làm từ sợi tái chế từ chất thải polycotton, do công ty Mỹ Circ chế tạo.
Trong hệ thống của Infinited, cellulose được giải phóng từ cotton. Một phần trong quá trình tiếp theo tương tự như sản xuất viscose, nhưng không sử dụng các hóa chất nguy hiểm khiến viscose không bền vững, như tanin Karila, giám đốc bộ phận tiếp thị của công ty. Nó cũng có thể xử lý chất thải vải nhưng chất lượng thấp, miễn là tỷ lệ bông là ít nhất 88%.
Nguyên nhân làm cho tiểu mạch sản xuất của công ty sẽ sử dụng ít nước hơn so với việc trồng và chế biến cotton mới.
CuRe khẳng định có lượng khí thải carbon thấp hơn 80% so với polyester nguyên sinh – sản xuất 0,3kg CO2 mỗi kg so với khoảng 2,2kg CO2 mỗi kg sợi polyester mới. Quá trình của CuRe không phá vỡ hoàn toàn polymer polyester thành các khối xây dựng monomer, nhưng đủ để tinh chế nó, trước khi tái tạo polymer để có thể được quấn thành sợi. “Lý do đơn giản đó là năng lượng,” Kunst giải thích. “Chúng tôi gọi đó là nguyên tắc 80:20, phá vỡ polyester 80% chỉ tốn cho bạn 20% năng lượng.”
Thách thức là thuyết phục các nhà sản xuất sợi, trong số đó có một số đang chống đối bất kỳ cái gì ngoại trừ sợi nguyên sinh hoặc chai PET tái chế, vì sợi tái chế không phải là một đồng rơi chính xác. Đồng thời, còn có chi phí cao, mà thương hiệu và người tiêu dùng phải chịu.
Karila của Infinited nhấn mạnh rằng sợi chỉ chiếm một phần nhỏ chi phí cuối cùng của sản phẩm – trong trường hợp một chiếc áo thun giá 15 euro, chỉ khoảng 5%. “Thay vì nói về chi phí, tôi muốn nói về giá trị,” cô nói. Sau tất cả, sợi tái chế cho phép các thương hiệu tiến gần hơn đến mục tiêu về nước, đa dạng sinh học và khí hậu – những yếu tố bên ngoài mà trước đây họ chưa phải tính toán đến.
Gut mường tượng rằng sẽ mất đến năm 2030 và xa hơn nữa để đạt được quy mô tái chế từ vải sang vải. Cho đến khi đó, phải tìm cách ngăn chặn lượng quần áo đi vào danh sách bị vứt bỏ. Nhưng như Bảng xếp hạng Trung thực thời trang mới nhất phát hiện, chỉ có hai trong số 250 thương hiệu điều tra đã cam kết giảm số lượng quần áo. Trừ khi nhiều hơn đồng ý sản xuất ít hơn, thách thức tái chế chỉ càng tăng lên.
Bài viết này là một phần của số mới nhất của tạp chí The Ethical Corporation, nói về thời trang bền vững. Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF kỹ thuật số miễn phí tại đây