Gần đây tôi tự hỏi liệu chúng ta có đang trải qua một loạn thần đại trà biểu hiện thông qua việc báo cáo xu hướng. Nếu cảm giác hồi đó như mọi thứ đều được chấp nhận – rằng những hạn chế và đau khổ của đại dịch đã làm nổi bật thời trang và sự tự biểu đạt như một kênh mới cho sự tự do – ngày càng có vẻ như hiện có hàng nghìn xu hướng xảy ra cùng lúc. Trong tháng qua, tôi đã đọc nhiều câu chuyện về một sự lột xác mới của xu hướng “cô gái chơi với mình” được gọi là “cô gái đó”, một xu hướng mà phụ nữ thực sự thích làm những điều mình thích, và một xu hướng mà phụ nữ thích mình một chút, cộng thêm “dinocore”, “clowncore” và “twee”.
Trên TikTok, việc dự đoán xu hướng đã trở thành công việc ảnh hưởng mới, gần như là một xu hướng riêng; những người sáng tạo có thể kết hợp chứng cứ hình ảnh với một bài phát biểu ngắn gọn và thuyết phục đang thực hiện một loại dự đoán cạnh tranh. Và thuật toán của nền tảng này dường như ưu tiên việc chia sẻ thông tin như vậy: càng dự đoán ngớ ngẩn, càng thu hút sự quan tâm, và chúng ta càng được cho ăn tiếp các dự đoán. Trong khi đó, các thương hiệu thời trang nhanh như Shein đã gia tăng tốc độ sản xuất đến mức họ có thể dự đoán và phản ánh những xu hướng này, khiến chúng trở nên thực tế hơn trong khi chúng ta lảng vảng qua những “cảm xúc” và “khí chất” mà không có phương hướng thẩm mỹ.
Ngay cả thời trang trình diễn ngày nay, mà theo lý thuyết nên diễn ra ở một tốc độ chậm hơn, hai mùa một năm, đã tham gia vào cuộc đua này, khi các nhà thiết kế đặt nhiều khoảnh khắc và kiểu dáng tiềm năng trở thành hiện tượng trên mạng và có thể chế tạo lại bởi bất cứ ai với một chút sáng tạo và một đôi kéo. Nhịp độ của thời trang khiến mọi thứ trở nên nhanh chóng, thảnh thơi và đôi khi, không may, còn thậm chí là thiếu cẩn thận. Đa số có vẻ như mọi người đang làm những điều con người đã làm suốt hơn thế kỷ trước – thư giãn, làm việc chăm chỉ, uống martini, không uống martini – nhưng bây giờ chúng ta không thể cưỡng lại khao khát đóng gói chúng thành một cái gì đó mang ý nghĩa hơn là chỉ là những lựa chọn tiêu dùng đơn thuần.
Jerry Lorenzo, nhà thiết kế 44 tuổi đứng sau thương hiệu Fear of God, là người đã khởi phát nhiều xu hướng riêng (những xu hướng thực sự). Khi ông bắt đầu thương hiệu của mình gần 10 năm trước, đó là một trong những góc cột xa xỉ trong dòng thời trang hypebeast, thường khuyến khích một phong cách tiêu dùng tập trung vào sản phẩm. Lorenzo đã từng làm việc trong mùa đầu của thương hiệu Yeezy cùng với nhà thiết kế Demna của Vetements, và, sau khi tạo áo thun cho tour diễn “Purpose” của Justin Bieber, ông đã giúp biến hàng hóa thành những bộ trang phục mang ý nghĩa. Ông là bạn thân và đồng tác giả của người đã khuấy động làng thời trang với thương hiệu Off-White, Virgil Abloh, và những đôi giày thể thao và quần sweatpants của ông vẫn là những thứ không thể thiếu trong các khu phố hip ở Los Angeles và New York.
Nhưng gần đây, Lorenzo đã đi vào một loại hành trình thời trang khác. Đầu năm 2020, ông hợp tác với Alessandro Sartori của Ermenegildo Zegna để tạo ra một bộ sưu tập đã thay đổi thái độ của giới thời trang nam về phong cách vest, làm cho nó trở nên không còn phô trương mà trở thành thứ cần thiết. Và bây giờ, bộ sưu tập của ông, được ra mắt theo ý định của riêng ông mà không tuân theo mùa, phục vụ cho một mục đích chậm hơn, thậm chí cao hơn. Hôm nay, ông sẽ ra mắt một bộ sưu tập mới, đầu tiên trong gần hai năm qua. Trong quá trình làm việc trên nó, ông nói trong một cuộc phỏng vấn video vào cuối tuần trước, ông tự hỏi với từng món đồ, “Điều này có vẻ vĩnh cửu không?”
“Tôi thực sự cảm thấy tràn ngập bởi những xu hướng, những màu sắc và đồ hình và quá nhiều cái hiện tại,” ông nói. “Và tôi muốn tạo ra một không gian an toàn cho những người muốn bước ra khỏi đó, nhưng vẫn có thể tham gia cuộc trò chuyện với mọi người khác đang ở “hiện tại” và cảm thấy “hiện tại”, mà không cần phải theo xu hướng quá mức.”
Thay vào đó, ông muốn trang phục của mình giúp khách hàng “cảm nhận niềm tự tin. Tôi muốn họ cảm thấy tinh tế, nhưng tôi muốn họ cảm thấy tự do là chính họ và biết rằng không phải là xu hướng mới là ý chính bạn. Đó là cá nhân bạn.”
Lorenzo gọi bộ sưu tập này là “Eternal”. Và mặc dù trang phục này là một sự phát triển tự nhiên của sự trang nhã đơn giản của các bộ sưu tập ông ra mắt vào cuối mùa hè và mùa thu năm 2020, nó có vẻ khá cách mạng đối với tôi khi tuyên bố ông muốn từ chối chu kỳ xu hướng và cố gắng tạo ra một thứ có giá trị lâu dài. Nó có vẻ rất rõ ràng khi cố gắng bay lượn trên tất cả, nhưng sự kéo nguồn hấp dẫn đã biến nó trở thành một xao lộn hiếm hoi.
Lorenzo hầu như đã chạm vào lĩnh vực thời trang chậm – của những nhà thiết kế ít tên tuổi hơn hiếm khi tổ chức các show thời trang, như công việc lấy cảm hứng từ thế kỷ 19 của Paul Harnden, những bộ vải cotton đơn giản của Casey Casey hoặc vẻ đẹp thu hút của Elena Dawson. Họ tạo ra những bộ trang phục có tính chủ đích, khó tìm và khó làm. Tất nhiên, Lorenzo không đi quá xa như vậy, và ông có lợi thế là trang phục của ông được tạo để bạn cảm thấy thoải mái trong một bộ vest cũng như chiếc áo sweatshirt yêu thích của bạn. Điều đó có nghĩa là nó có tiềm năng vượt ra khỏi khách hàng tinh hoa của các thương hiệu thời trang chậm, hoặc có thể chuyển đổi những người từ bỏ xu hướng thành tín đồ của các thương hiệu chậm. Ông thiết kế với sự suy nghĩ tỉ mỉ, thậm chí trung thực – gần như như một tiểu thuyết.
“Tôi tiếp cận nó như là một quyển sách hoặc một album nhạc,” Lorenzo nói về việc tạo ra các bộ sưu tập. “Tôi thực sự không tiếp cận nó theo mùa và tính mùa. Tôi tiếp cận nó như thế này: ‘Hừm, liệu tôi có điều gì để nói không? Tôi có nguồn lực để nói những gì tôi muốn nói một cách tốt nhất không?'” Ông vẫn giữ độc quyền – ông cũng đồng hành với Adidas, nơi ông đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng chiến lược cho ngành bóng rổ của họ – và tài nguyên của ông chỉ mới bắt kịp quan điểm của mình, theo ông. Ví dụ, ông đã có thể chuyển 80% quy trình sản xuất của mình tới Ý. “Và vì vậy, hy vọng là mỗi lần chúng tôi có điều gì đó để nói, nó sẽ tốt hơn điều chúng tôi nói lần trước.”
Tất nhiên, Lorenzo không phải là nhà thiết kế duy nhất đặt giá trị liên tục trên tính mới mẻ. Cặp chị em Ashley và Mary Kate Olsen của The Row cũng là một ví dụ, và Lorenzo, giống như The Row và những người đồng điệu quan trọng khác của Mỹ, gần đây đã rất hứng thú với những thiết kế của Giorgio Armani những năm 1980 và 1990. Những tà áo màu be thanh lịch và cắt may tinh tế của ông đã viết một kịch bản mới cho phong cách tối giản. Nếu Prada là suy tư, sắc bén và mập mờ, và Calvin Klein là quyến rũ, Armani lại là một người tự tin, người đồng thời cung cấp cho người mặc cảm giác nhẹ nhàng, thời trang tu viện.
Trong “Eternal”, các cắt may rộng rãi mà không làm chìm người mặc trong vải; những tông màu xương, màu sữa be và trắng xám; và hầu hết các quần đều là sự kết hợp giữa một chiếc quần có cấu trúc và một chiếc quần sweatpants thoải mái. Bạn có thể thấy một người mặc những bộ trang phục này có thể làm dịu một không gian đầy nhà đầu tư hoặc thay đổi subtilene năng lượng trong hàng chờ cửa hàng cà phê. “Tôi là người trong ngành thời trang và tôi thích mình trình bày theo một cách nhất định,” Lorenzo ngẫm nghĩ. “Nhưng điều đó luôn là điều kín đáo. Đó luôn là điều không ồn ào và không gây chú ý. Bằng cách yên lặng như tôi muốn trở thành trong một phòng, tôi cũng muốn trở nên thành tài, bạn biết chứ?”
Giống như Armani – và lần nữa, giống như The Row – Lorenzo đang suy nghĩ về cách trang phục của mình có thể cung cấp giải pháp, không chỉ cho những khoảng trống trong tủ quần áo của bạn mà còn cho những câu hỏi về bản thân bạn. Làm sao để bạn mặc một bộ vest, có tỷ lệ và chất liệu khác so với áo hoodie hay quần track, và vẫn cảm thấy như chính bạn? “Đó là điều tôi luôn theo đuổi, bạn biết chứ? Làm thế nào tôi có thể luôn luôn tinh tế trong cách thể hiện mình, nhưng vẫn thành thật, thảnh thơi và thoải mái?”
Sự tiến hóa của Lorenzo như một nhà thiết kế trong thập kỷ qua, từ một DJ ở Los Angeles thành một anh hùng mới trong sáng tạo trang phục ý thức, là một trong những câu chuyện thời trang thú vị nhất. Thông qua việc tự trị, ông đã cho phép mình có thời gian phát triển và khám phá như những nhà đầu tư hay các thương hiệu xa hoa lớn hiếm khi có. Quá thường xuyên, các nguồn tham khảo của nhà thiết kế quá dễ nhận thấy, quá bề nổi – dòng Polo của Ralph Lauren, hoặc những hình ảnh của Annie Leibowitz cho The Gap, hoặc tinh thần điên rồ của thời trang couture thập kỷ 1980 có vẻ đã gây chú ý của nhiều nhà thiết kế thời trang nữ trẻ tuổi ở New York. Trước khi ông quen biết với Zegna, Lorenzo đã nói về mong muốn xây dựng một thương hiệu như của Lauren. Nhưng Lorenzo có một sự khiêm tốn mới, và trang phục của ông mang đến một sự gần gũi mà của Lauren, là một bộ sưu tập gần như là một bách khoa toàn thư tôn sùng phong cách Mỹ, đơn giản không thể so sánh.
Chúng tôi đã nói về việc thoát khỏi sự xu hướng có thể rất nhàm chán – tùy thuộc vào số lượng những người ảnh hưởng mặc quần tây nhung viscose bạn theo dõi trên Instagram, bạn có thể nói rằng đó thậm chí là một xu hướng chung – và về cách ông đã chỉnh sửa các món đồ của mình, và chơi với vải, để tạo cho chúng một chút tâm hồn và tính cách. Thay đổi vai áo trên một chiếc áo khoác từ bộ sưu tập trước để làm cho nó không còn nhìn như thập kỷ 1980, ví dụ. Kết quả là đây là những bộ trang phục thực tế, dành cho những người không cố gắng tạo ra một cái nhìn trong một khoảnh khắc trong thời gian, nhưng tin rằng thời trang có thể cải thiện cuộc sống của bạn một cách nhỏ nhưng đáng kể.