Có gì tuyệt hơn là khai trương Vogue Runway với loạt các show diễn catwalk từ thập kỷ trước khi chúng được xuất bản trên Internet? Các biên tập viên của chúng tôi đã dùng lại ký ức của mình để tạo ra danh sách này. Có nhiều cuộc tranh luận và nhiều bộ sưu tập đáng chú ý không được lọt vào danh sách, nhưng chúng tôi nghĩ rằng danh sách cuối cùng phản ánh những thay đổi quan trọng nhất của thập kỷ 90 – grunge, minimalism, glam – và những nhân vật chính của thập kỷ, từ John Galliano và Alexander McQueen đến Marc Jacobs và Miuccia Prada, cùng nhiều người khác.
Chuyên mục này và các slideshow catwalk đi kèm không thể thực hiện được mà không có sự hỗ trợ của Laird Borrelli-Persson, biên tập viên của Vogue.com Archive, người đã dành phần lớn mùa hè để sắp xếp hàng nghìn ảnh, đặt chúng theo thứ tự đúng và với tên của mỗi người mẫu.
Và bây giờ, không dài dòng nữa, dưới đây là 25 show diễn catwalk ảnh hưởng nhất, định hình kỷ nguyên và thật khó quên của thập kỷ 90. Chúng tôi rất mong nghe ý kiến của bạn về những mốt thời trang hàng đầu trong thập kỷ này trong phần bình luận dưới đây.
Bộ sưu tập này đã khiến Marc Jacobs bị sa thải khỏi Perry Ellis. Nhưng cũng đồng thời đánh dấu sự thành công của anh. Với sự sống động của Kurt Cobain và Courtney Love trên báo chí và âm nhạc của họ chiếm cả sóng radio và MTV, Jacobs, 29 tuổi, mang đến sàn diễn những áo sơ mi flannel, váy mỏng in họa tiết của ông bà, giày Dr. Martens và mũ nịt bằng len. Suzy Menkes tuyên bố “Grunge thật rùng rợn”, và thật sự Jacobs đã mất việc, nhưng show diễn này đã nhanh chóng trở thành mốt và trở thành biểu tượng của sự ngầu cool, đại diện cho những bộ sưu tập thu hút dân biết mốt của Jacobs trong nhãn hiệu tiền nhân danh cùng đối tác kinh doanh Robert Duffy và tại nhà hàng mỹ phẩm sang trọng Pháp Louis Vuitton, nơi họ cùng nhau gia nhập vào năm 1997.
Nếu có một bộ sưu tập đã tạo ra sự phổ biến của siêu mẫu, thì đó chính là bộ sưu tập mùa thu năm 1991 của Gianni Versace. Trong phần kết của show diễn Mùa thu 1991 của mình, Versace đã cho Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell và Christy Turlington đi xa tay đan tay trên sàn diễn, hát lip-sync theo lời ca từ trong ca khúc “Freedom! ’90”. Đó là màn tái hiện của video George Michael do David Fincher đạo diễn mà họ cùng đóng và đó là một cảm xúc ngay lập tức. Ai lại có Instagram khi cần? Đọc lại nhớ lại cho tốt với những kỷ niệm từ show diễn này ở đây.
Ngay trước khi Silicon Valley cho phép những kỹ sư công nghệ xuất hiện, Miuccia Prada đã làm điều đó. Bộ sưu tập Mùa xuân 1996 của bà đã sử dụng những màu sắc từ thập kỷ 70 chưa từng được xem là hấp dẫn – xanh lá, nâu, đen. Sau đó, bà đã kết hợp các họa tiết khác nhau, một số có vẻ tay vẽ, với mục đích làm xung đột. Mọi thứ được kết hợp với những đôi dép gù trụ, một kiểu dép cồng kềnh, lạ lẫm nhưng nhanh chóng được giới mốt săn đón. Điều này đi ngược lại với những đôi giày cao gót cuốn hút thời đó. Điều này chính là mục tiêu của Prada: Prada đã làm nên một sự nghiệp bằng cách gây thách thức cho tiêu chuẩn cái đẹp hoàn hảo theo kiểu Barbie bằng cách khám phá những gì bà gọi là “sự ưa thích của cái xấu”.
Mặc dù Mùa thu 1995 không phải là show diễn đầu tiên của Tom Ford cho Gucci, nhưng đó là mùa anh thực sự đã đến. Những chiếc áo sơ mi satin với các họa tiết màu châu ngọc như ngọc trai, những chiếc quần nỉ mềm mại, những đôi giày cao gót thon gọn với lớp hoàn thiện bằng da thi đua trên sàn diễn ở Milan với sự tham gia của các người mẫu Amber Valletta, Shalom Harlow và Kate Moss, những thiết kế với tông màu thập kỷ 70 báo hiệu một hướng đi mới, sexy và siêu lộng lẫy cho quần áo trước kia của nhãn hiệu này. Điều này đã giúp Gucci nổi bật hơn, đồng thời giành được sự ủng hộ từ Madonna (người mặc trang phục đặc trưng của bộ sưu tập này trong Lễ trao giải MTV Video Music Awards cùng năm), đẩy Tom Ford trở thành một hiện tượng và đưa Gucci trở thành một thương hiệu thời trang số một.
John Galliano đã không có tiền và ngủ dưới sàn nhà của bạn bè ở đầu 1994. Nhưng nếu anh ta bị đánh bại, anh ta chưa bị đánh bại hoàn toàn. Với sự hậu thuẫn mới, một nhóm bạn hào phóng (như thợ làm mũ Stephen Jones, người mẫu Amanda Harlech) và một bà tiên phù thủy dưới hình dạng Sao Schlumberger, người cho mượn ngôi nhà kỳ lạ Left Bank, Paris, thì Galliano đã tạo ra một bộ sưu tập nổi điểm về phong cách đông phương và phong cách sang trọng theo thập kỷ 40 với các áo kimono và các bộ quần áo thời trang của Nhật Bản. Một năm sau đó, Galliano giành được một công việc tại Givenchy và trở thành nhà thiết kế Anh đầu tiên quản lý một ngôi nhà may mặc Pháp.
“Thời trang ngày nay nói về thái độ hơn là chi tiết.” Điều này có vẻ như lời của Karl Lagerfeld vào năm 2015, nhưng ông từ lâu đã thành tâm và nói thứ tương tự từ cuối năm 1993, khi ông nhìn đến phố phường để lấy cảm hứng cho bộ sưu tập Mùa xuân 1994 của Chanel bằng những bộ đồ màu trắng pha pastel với kiểu áo vest tweed lớn kèm với dây chuyền rapper kiểu quá khổ và quần ngố rộng khá thông qua quả chặn áo với cái khóa nơ cài quần da. Đây lại là chứng minh khác rằng Lagerfeld đã và vẫn là người tìm hiểu sâu sắc văn hóa thông tin thời đại. Điểm nhấn là đôi trượt patin trở nên thịnh hành như Chanel đại diện bằng logo CC kép.
Minimalism không chán chường? Không với tay của Helmut Lang. Nhìn vào bộ sưu tập Thu 1994 của nhà thiết kế Áo, một chiếc váy xoè không tay, đơn sắc nhưng bồng bềnh trong màu hồng dâu như một tờ bao gói kẹo nhưng có hoa văn hoa nhí. 20 năm đã trôi qua nhưng chiếc váy đơn giản nhưng không hề nhạt phai đó vẫn thời thượng. Lang nghỉ hưu vào tháng 1 năm 2005, vài tháng sau khi Prada mua lại công ty còn lại của ông (ông đã bán 51% đầu tiên vào năm 1999), nhưng không có gì lạ khi công việc của ông vẫn là một tiêu chuẩn cho những nhà thiết kế có ảnh hưởng nhất.
Alexander McQueen đã tổ chức một loạt show nổi tiếng vào cuối thập kỷ 90, mỗi show càng kỳ quặc hơn cái trước. Nhưng để gây sốc, không có gì vượt qua Spring 1997’s La Poupée hay The Doll. Lấy cảm hứng từ nghệ sĩ Hans Bellmer, người đã sắp xếp các con búp bê đồ chơi, McQueen đã thử nghiệm tỷ lệ và, một cách đáng lo ngại hơn, trói các người mẫu với các hạn chế kim loại khác nhau. Cô bạn thân Kate Moss đã xuất hiện trên sàn diễn nước dưới một chiếc quần bom của McQueen bộ tứ is exposing bumster pants, nhưng McQueen đã đảm bảo rằng cái mà ông muốn truyền tải không phải chỉ là sự gợi tình. Ông cho biết: “Tôi muốn kéo dài cơ thể, không chỉ hiển thị mông. Đối với tôi, phần đằng sau của cơ thể – điều không phải là mông mà chính là phần dưới của xương sống – đó là phần gợi dục nhất của bất kỳ ai, nam hay nữ.”
Khái niệm, thực nghiệm và sáng tạo. Có nhiều từ như vậy được nói nhiều trong ngành thời trang, và chính xác với Hussein Chalayan. Nhà thiết kế người Luân Đôn đã tổ chức một show nơi nội thất gỗ trượt thảm xuống các bộ quần áo và một show khác nơi váy, với sự giúp đỡ của công nghệ cao, thay đổi trước mặt khán giả. Nhưng ông đã thể hiện rõ ràng một cách đặc biệt nhất vào mùa xuân năm 1998 khi sự tự do cá nhân của phụ nữ Hồi giáo được lên án và cách đơn giản như độ dài váy có thể định nghĩa nhiều ý nghĩa. Trong đó, một nhóm người mẫu mặc chador với độ dài khác nhau, người mẫu đầu tiên che đậy đến mặt đất, người cuối cùng chỉ che mặt mỗi người mẫu. Cô ấy hoàn toàn trần dưới. Đó là một trong những hình ảnh thời trang sâu sắc nhất của thập kỷ này.
Từ khi bắt đầu, áo len sexy là thương hiệu của Azzedine Alaïa. Vì vậy, không ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng trong bộ sưu tập thu 1991 của ông, nhưng phản ứng từ show diễn vẫn là không thể đo lường được, một kỳ tích đáng kể bởi loạt các bộ áo này không được trình diễn ngay sau khi mùa kết thúc. (“Khi bộ sưu tập đã sẵn sàng, nó đã sẵn sàng.”; Ông ngại thế nào) Điều làm cho show diễn trở nên không thể quên là nét con người động vật mà chúng ta thích ở chúng – chiếc áo len printed với hoạ tiết bướm và báo như quyển sách cuốn hút, thông qua các pháp khía cạnh và sự “nam tính thú vị”.
Yohji Yamamoto đã có hai bộ sưu tập ăn mừng đám cưới vào cuối thập kỷ 90, mỗi bộ sưu tập đều thật phục hồi. Khó có thể vượt qua chiếc nón cưới kéo dài trên sàn diễn đòi hỏi bốn người giữ nón cưới, mỗi người đều cầm một cây tre, nhưng ở show diễn năm sau, ông đã thực hiện một show diễn kỳ lạ khác với người mẫu tháo một váy ra, chỉ để lộ ra chiếc áo váy khác và tiếp theo là áo váy khác nữa. “Sau chiếc váy cưới phải có nhiều câu chuyện”, ông nghĩ. Bộ sưu tập này là một cột mốc cao trong sự nghiệp của Yamamoto. Đáng chú ý là sự xuất hiện của André Leon Talley, biên tập viên của Vogue.
Đó không phải là một show diễn thời trang. Đó là nghệ thuật biểu diễn. Các người mẫu trong show diễn Xuân 1999 của Alexander McQueen đã thể hiện sự nhẹ nhàng và gợi cảm thông qua sự điều khiển bởi hai chiếc máy robot, nhưng không kém phần mê hoặc. Chỉ khi Shalom Harlow xuất hiện trong chiếc váy broderie anglaise không dây màu xanh không rời vòng quanh ngực với một chiếc thắt lưng da đã làm hai chiếc robot như- vốn thường được sử dụng để sơn ôtô – bắt đầu hoạt động thật tình cờ. Khi cô quay vòng trên nền tảng tròn tròn, hai chiếc robot được phun sơn cover cẩn thận, như một vũ điệu được sắp xếp một cách cẩn thận. Khi màn biểu diễn kết thúc, Harlow gần như trượt chân vào khán giả. Thật mạnh mẽ.
“Một tầm nhìn ấn tượng về sự hòa hợp giữa các nền văn hóa” là cách Vogue đánh giá bộ sưu tập Les Tatouages của Jean Paul Gaultier Mùa xuân 1994. Show diễn đã tạo cảm hứng và làm lung lay các tầng lớp một cách kỳ lạ của các ý tưởng thẩm mỹ bao gồm nam giới mặc váy, denim theo hình dáng thế kỷ 18, lớp áo choàng kiểu Joan of Arc, in hình xăm không giống ai (mà Martin Margiela (người đã từng là học trò của Gaultier) đã được trình diễn năm 1989). Điểm nhấn là các nét tribal, Ấn Độ và Châu Phi, như những khuyên tai giả gắn đầy trên người, phản ánh niềm đam mê mãnh liệt của gã trong việc kết thúc sự hợp tác này.
Spring 1994, Calvin Klein đánh dấu cái chuông báo chung cuối cùng cho phụ nữ thành đạt mang theo các bộ đồ nữ công sở được thiết kế công việc của họ, thay thế bằng nàng dâu phụ nữ nhỏ bé mảnh mai, mạnh mẽ và mềm mại như Kate Moss. Đây là những món đồ dễ dàng để nghỉ ngơi – “không có gì là cứng”, nhà thiết kế cho biết – dành cho những nơi và bất kỳ thời gian nào trong ngày. Chúng là những bộ đồ giản dị, không phản ánh điều mà Klein cho rằng thập kỷ 90 này là về cá nhân, về ở một mình và không phô trương những gì bạn có trên lưng.
Khi H&M ra mắt bộ sưu tập của mình với Maison Martin Margiela vào năm 2013, một chiếc váy bằng hình ảnh photoprint được lấy cảm hứng từ bộ sưu tập mùa xuân năm 1996 của Margiela đã được thêm vào. Điều này đã chứng minh rằng Margiela nắm vững nghệ thuật che giấu ngoại hình – một trong những nguyên tắc hài hước của Margiela, một trong những lý do khiến các bạn giới mốt khó khăn chia tay với ông là bản xác thân. Ông có cả những bộ đồ bận rộn, đôi khi có váy áo mà một cách lộn xộn (nhà thiết kế có từ ngày này sang ngày khác) xe chân, các đôi giày Tabi khai thác khoảng trống ngón chân và các mảnh nội y đã phân tán. Margiela từng từ chối phỏng vấn nổi tiếng của mình. Ông không cần đó là một cách thể hiện thông tin. Nhưng những thiết kế của ông tạo ra sự thông minh duy nhất.
Không lâu sau khi đến với Christian Dior, John Galliano đã mời chúng ta tất cả đến Opera Garnier của Paris, nơi ông đã tổ chức một sự kiện lộng lẫy mà có lẽ là pháo đài lộng lẫy nhất của ông trong giai đoạn đến với Christian Dior. Với bản nhạc của Marchesa Casati, những bộ đồ trên sàn diễn nhìn như đến từ một buổi salon hoặc một bữa tiệc vào đầu thế kỷ XX. Có những chiếc váy lụa mặt sau với hoạ tiết Art Nouveau, những chiếc áo choàng opera với viền lông chồn sâu, váy yếm và váy chống nơi quần áo dùng hoa hồng kẹp. Và để kết thúc? Một màn đổ mưa giấy màu pastel cắt bằng hình dạng con bướm nhỏ. Thật kỳ diệu.
Một trong sáu người Antwerp gốc đã có một đám đông theo dõi tinh thần về những bộ vest của Ann Demeulemeester khi cô trình diễn bộ sưu tập dự án Mùa Xuân 1997, kết hợp một cách đẹp đẽ sự cổ điển với sự không đối xứng và tình cờ và những bộ đồ mang lại sự tao nhã, một số chiếm vị trí trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. “Tôi muốn tạo ra một tấm mới nữa”, nhà thiết kế người Bỉ cho biết, “vì tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy những người phụ nữ trong những chiếc áo gần như khép kín”- Điều này không phải là cả của một ai khác. Mặc dù Demeulemeester đã nghỉ hưu, nhãn hiệu của cô hôm nay được biết đến cũng như chất lượng thông qua niềm tin không đến của những show diễn thời trang.
Sau những năm ngắn ngủi của Alexander Wang tại Balenciaga, mười năm của Nicolas Ghesquière trong nhà mới trở nên càng lâu càng hình thành dấu ấn của mình. Ông đã được chọn từ sự tinh túy và phần nổi bật không để ý là thiết kế váy cưới và tang lễ cho các công ty cấp phép của nhãn hiệu cho Nhật Bản tạo ra lỗ hổng khi Josephus Thimister ra đi. Bộ sưu tập ra mắt của Ghesquière chỉ có màu đen và khá khiêm tốn trong mục tiêu so với những gì sắp tới. Nhưng nó vẽ ra một bức tranh rõ ràng về thiết kế cũng như lựa chọn người mẫu. Gisele Bündchen là người xuất sắc nhất của show, nên đáng chú ý hơn.
Show diễn Thu 1995 cực kỳ gợi cảm của Tom Ford cho Gucci đã, như Vogue nói, là “một trong những thể chấn năng lượng mặt trời” cho hiệp hội mốt. Hai mùa sau đó, show diễn Thu 1996 có cùng hiệu ứng với khán giả rộng hơn khi mọi người chấp nhận cách Ford tái biến tấu về sự quyến rũ và một sự thay đổi mới / cũ của hiện đại cổ điển và sự mệt mỏi của những người phụ nữ cao cấp. “Mọi người có thể sợ hãi một chút trong việc tận hưởng khoái lạc trên sàn diễn,” Ford nói sau đó. Nhưng một người đàn ông da râm. Vogue đã gọi show diễn, kết thúc bằng các bộ váy jersey trắng ấn tượng nhắc đến Halston và Elsa Peretti, “tương đương trong thời trang một đêm tại Studio 54.”
Bộ sưu tập thu 1992 của Gianni Versace, có tựa đề Miss S&M hay Cô gái S&M, đã khiến mọi người chia thành hai phe. Nhiếp ảnh gia Helmut Newton thích nó; phê bình viên Suzy Menkes lại không. “Tôi không muốn phụ nữ trở thành đối tượng tình dục hoặc bất cứ điều gì như vậy,” cô nói trong buổi sau show diễn. “Nhưng, cuối cùng, phụ nữ có quyền lựa chọn.” Đúng là tại một sự kiện từ thiện vì AIDS tại New York không lâu sau show diễn, họ chọn trang phục gợi cảm: “Đêm qua có 200 dân chơi trong trạng thái giày lưới!” nhà thiết kế Italy tự mừng hụt cho The New York Times. Trên sàn diễn, những yếu tố giống các sản phẩm fetish đã được bao gồm vào trang phục tối trang nhã, nhiều công sức đã được viết về chúng: “Cần tới tám bàn tay để mang lại những vẻ ngoài thật “tốn công” này. Những diệu hiệu này mong muốn được nhìn thấy, không phải trong dungeon đâu đó, mà trên thảm đỏ, nơi đó chúng đã làm chủ tuyệt đối.
Đó là mùa sau show diễn gợi nhắc São Schlumberger, và câu hỏi trên môi tất cả mọi người mang theo (đến khi Madonna đi hỏi vì show quá chậm là hơn hai giờ) là: Liệu Galliano có thể làm lại? Thật đúng ông có thể, và ông đã làm. Với một gợi ý sớm về các bối cảnh cho huyền diệu mà ông sau này sẽ tạo ra tại Christian Dior, ông đã trình diễn Pin-Up Studios của Paris bằng xe cổ, đồ lót treo trên dây và bức tường kim loại uốn lượn dán bằng đồ khiêu dâm. Các trang phục, từ những bộ trang phục retro truyền thống đến các bộ váy với cắt vượt đúng kiểu, không đễ làm nhưng nhưng không khá tục và các bộ váy lụa béo tròn xởi mỏng, đều mê hoặc khá i á n Tuyến đầu cuối của là áo gân lụa trắng luồn qua thê, tán thắng Họp chủ đề cho Dior.”Bộ sưu tập này là áo len sexy dấu chấn cho nền sàn diễn.
Olivier Theyskens mới 21 tuổi khi bộ sưu tập ra mắt đã làm xao xuyến Tuần lễ thời trang Paris. Màn trình diễn dưới ánh đèn chớp đã cho thấy Theyskens đã rất quen thuộc với từ vựng tối thiểu của người tiên phong người Bỉ (ở đó có lẽ có Margiela bởi có những chân dung trong phong cách Anh cưới). Nhưng tài năng của Theyskens một cách ép buộc, đặc biệt là sự biết lắng nghe, được chứng minh trong sự kết hợp mới và cách tiếp cận của mình với việc thắt một đồ cài nút và mắt, đã có trên cả nhờ đầy ăng-ten của rapper khi Madonna (ai cũng nên có thêm công việc quan trọng của mình để giới thiệu thời trang cao cấp cho công chúng rộng lớn hơn) mặc chiếc váy vàng sáng bắt buộc với các buộc nút và mắt để giải thưởng thời trang VH1.
Khi ngành công nghiệp xa xỉ tập trung vào cuối thập kỷ 90, thời trang cao cấp không chỉ trở thành một ngôi nhà chứa mới mà còn là một công cụ tiếp thị xuất sắc từ trên xuống dưới. Việc thêm cặp đôi người Hà Lan Rolf Snoeren và Viktor Horsting vào lịch trình show diễn cũng là điều bất thường, cũng như quá trình tiếp cận nghệ thuật của họ đối với ngành công nghiệp lâu đời này. Năm sau khi bắt đầu sự nghiệp, họ làm say đắm giới mốt với bộ sưu tập Nước Nga của Mùa Thu 1999. Thay vì một show diễn truyền thống, họ mặc người mẫu Maggie Rizer, đứng trên một nền tảng xoay, trong một loạt các bộ đồ, tùy thuộc vào chiếc váy đầu tiên được làm từ vật liệu bao bì đường nâu yếu đương, và cuối cùng, lớp áo bên ngoài là chiếc áo khoác ngựa hoa được treo đầu và được trang trí hoa. Đó không chỉ là cách thể hiện cá nhân (hoặc ở trường hợp này, hai cá nhân) của những người thiết kế trong việc tạo ra những điểm nhấn trong thời trang mà còn là nhìn nhận về chu kỳ chói sáng của thời trang và tiêu thụ. André Leon Talley đã gọi bộ sưu tập này là “Viagra Kỳ diệu của tuần thời trang”.
Khắp nơi tràn đầy ánh sáng sân khấu là cách Thierry Mugler tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 20 năm tại Cirque d’Hiver. Đó là một thực tại không có gì bất ngờ: Mugler là một diễn viên đã tạo ra trang phục cho điện ảnh và cả sàn khấu. “Các chi tiết cắt cổ, chi tiết nhằm tạo kiểu đường xưa của bào tử” mà Vogue đánh giá ông đã rõ ràng trong những bộ trang phục cần chỉnh sửa nhưng cũng đầy sự thú vị trong chiếc áo khoác tôn đường năm chấm bạc với xếp lớp lông chồn. Và chúng tôi đã chưa nói đến hình ảnh “sứ giả kim loại” mờ nhòe sau khi một người mẫu cởi chiếc áo dài đáy. Hình ảnh khó những và mê hoặc cho sự trào lưu của thời đại Internet mới, cũng như một kết thúc phù hợp cho danh sách này về những show diễn thời trang không thể quên của thập kỷ 90 hay chúng tôi.