Sau nhiều năm chứng kiến sự suy giảm đáng kể trong những nỗ lực đa dạng về kích cỡ trong ngành thời trang, những lo lắng của người ảnh hưởng Sarah Chiwaya đã khẳng định vào tháng Chín năm 2022 tại Tuần lễ Thời trang Xuân/Hè 2023 ở New York khi cô nhận thấy sự thiếu hụt người mẫu cỡ lớn trên sàn diễn.
“Tôi ghét việc mọi lo lắng của mình về mùa này đã trở thành sự thực, đặc biệt từ nhiều tên tuổi lớn,” cô viết trên Instagram.
Là một chuyên gia hướng dẫn mua sắm và tư vấn thương hiệu phổ biến với kích cỡ cỡ lớn, Chiwaya đã nhìn thấy ngành thời trang cỡ lớn gặp khó khăn trong việc khởi động lại sau đại dịch. Loft đã cắt giảm phần cỡ lớn của mình vào mùa xuân năm 2021 sau một cố gắng PR rất công khai để hỗ trợ cộng đồng cỡ lớn, và sáng tạo Bodequality mới nhất của Old Navy – một nỗ lực để cải cách thương hiệu xung quanh việc bao gồm tất cả các cỡ từ 0 đến 28 tại tất cả các cửa hàng – đã bị cắt giảm sau chưa đầy một năm khi nó không đáp ứng được kỳ vọng về lợi nhuận.
Với sự thiếu lựa chọn cỡ lớn đã có sẵn, những đợt cắt giảm như thế này đã trở thành một cú sốc đối với người tiêu dùng thất vọng. Chiwaya nói với TZR: “Để thay đổi, cần có một khoảnh khắc lớn hoặc một người có ảnh hưởng lớn để các thương hiệu thay đổi. Và ngay cả khi có, chỉ là một số bước nhỏ tiến về phía trước. Đôi khi có thể cảm thấy không thể vượt qua.”
Và sau đó, chậm hơn cả việc bán lẻ, là tuần lễ thời trang.
Theo báo cáo mùa của The Fashion Spot, sự đa dạng về hình thể tại NYFW tăng đều từ Mùa Xuân 2016 đến Mùa Xuân 2020, với số lượng người mẫu cỡ lớn tăng từ 14 lên tới 68 khi đạt đỉnh. Từ đó, ngành công nghiệp đã chứng kiến một sự suy giảm nghiêm trọng hơn, với Mùa Thu 2020 chỉ có 27 người mẫu cỡ lớn. Do đại dịch, năm sau đó, sự đại diện kém cỏi khi nhiều nhà thiết kế rút lui khỏi việc trình diễn thực tế – khi Tuần lễ thời trang trở lại hoàn toàn vào Mùa Xuân 2022, số lượng người mẫu tăng lên 48. Vào Mùa Thu 2022, con số đó vẫn giữ nguyên, với 51 người mẫu cỡ lớn tham gia, tương đương với 5,09% tổng số người được chọn. Để là rõ ràng ở đây: Đó là 5,09% thành phần cho một cộng đồng bao gồm 68% phụ nữ Mỹ.
“Chúng ta vẫn còn một quãng đường dài phía trước,” Jaclyn Sarka, điều hành viên và chủ sở hữu của JAG Models cho biết. “Chúng tôi đã có nhiều buổi casting tốt trong mùa này, mọi nhà casting đã liên hệ. Chúng tôi đã có nhiều gương mặt mới tuyệt vời tham gia các buổi casting này, và chúng tôi đã hào hứng khi thấy được kết quả cuối cùng. Nhưng rồi đột nhiên, bạn chỉ thấy những khuôn mặt quen thuộc trên sàn diễn như bạn đã thấy ở mùa trước.”
Bà cho biết thêm: “Nếu có từ 53 đến 63 trang phục, tại sao không thể có từ 10 đến 15 người mẫu có kích cỡ trên 0?”
Sarka cho rằng sự suy đồi trong sự đại diện trước đại dịch và bây giờ do COVID đã thay đổi cảnh quan thời trang một cách đáng kể. Trong “thời gian trước đó”, như nhiều người đã gọi nó, đặt một kính hiển vi lên các thương hiệu để xem xét ai ưu tiên việc bao gồm mọi người hơn ai không. Trong những năm tiếp theo sau cuộc bầu cử tranh cử một nửa 2016 gây chia rẽ, từ “đại diện” đã trở thành từ đáng chú ý nhất trong ngành thời trang và truyền thông. Mọi người có định nghĩa khác nhau về thuật ngữ này, nhưng không ai muốn tránh cuộc trò chuyện vì rủi ro bị hủy bỏ.
Một thống kê cụ thể đã lan truyền trong những ngày đó và thu hút sự chú ý của nhiều người: một báo cáo xếp giá trị thị trường thời trang cỡ lớn là 24 tỷ đô la. Tiềm năng tăng trưởng là rất lớn, và nhiều nhà thiết kế và thương hiệu đã thu hút sự quan tâm. Cho dù họ hy vọng tận dụng nó thông qua mở rộng kích thước, hoặc chỉ mong muốn được lòng của những người sáng tạo phương tiện xã hội tích cực phát đi tiếng nói, sự chuyển đổi công khai hướng về việc bao gồm các cỡ đã được ghi lại rõ ràng.
“Tôi nghĩ rằng việc COVID có rất nhiều đóng góp vào việc này [sự lùi lại],” Sarka nói, giải thích rằng khi khủng hoảng tài chính xảy ra, nhiều thương hiệu tuân thủ những gì cảm thấy an toàn. Bất chấp tiềm năng thị trường, mở rộng các kích cỡ cỡ lớn vẫn là một rủi ro kinh tế và yêu cầu đầu tư ban đầu nặng nề và lâu dài (từ vải đến người mẫu fit hoặc quảng cáo và nhiều hơn nữa). Vì vậy, nhiều nhà thiết kế đã chọn tập trung vào khách hàng đã có của họ, thay vì cố gắng mở rộng vào một đối tượng mới – và theo họ, nguy hiểm hơn – nhà phân biệt cỡ.
Người tiêu dùng sang trọng cỡ lớn chưa được giành chỗ đứng kín đáo như người tiêu dùng hàng loạt. Có nhiều lý do cho điều này, bao gồm điểm giá, tiếp thị kém và sự tiếp cận. Sau đó, tất nhiên, là sự tiền sử cổ xưa rằng phân khúc thị trường này chỉ dành cho những người gầy và ưu tú, làm cho mắt và tâm trí của những người có cỡ lớn không thể tham gia vào thế giới huyền thoại của thời trang cao cấp.
Điều này không phải là một vấn đề chỉ riêng Mỹ, khi nhiều tuần lễ thời trang Châu Âu trong quá khứ đã ưu tiên những người có hình dáng mảnh khảnh. Tuy nhiên, tuần lễ thời trang Copenhagen đã làm bất ngờ nhiều người trong mùa này với sự hiện diện mạnh mẽ về đa dạng hình thể tại các show như Aeron và A. Roege Hove. Nhưng với mùa của tháng Chín vẫn đang tiếp tục, chưa rõ London, Milan và Paris sẽ thể hiện như thế nào.
Văn hoá, có vẻ như cuộc trò chuyện cũng đang lùi lại. Các ngôi sao từng được ca ngợi là những người lãnh đạo phụ nữ có kích cỡ lớn, như Rebel Wilson và Adele, đã trở thành tiêu điểm với việc giảm cân đáng kể của họ. Thời trang Y2K tăng cao, cùng với tiêu chuẩn vẻ đẹp gầy cùng thời kỳ khắc nghiệt của nó. Và với hầu hết mọi người tăng cân trong đại dịch (Hiệp hội Tâm lý học Mỹ cho biết người Mỹ trung bình đã tăng 29 pound trong năm đầu tiên của cuộc phong tỏa, với 61% cho biết có sự thay đổi về cân nặng không mong muốn), cuộc đua để giảm cân càng trở nên gay gắt hơn.
Tất cả đều đã đóng góp vào việc ít quan tâm đến việc đại diện các kích cỡ lớn trên sàn diễn. Thậm chí một số nhà thiết kế đã sử dụng một người mẫu cỡ lớn nhưng không mở rộng kích thước. Ví dụ như Collina Strada, đã cho người mẫu Alva Claire bước đi trên sàn diễn – như được ghi lại trên Instagram của Chiwaya – nhưng theo trang web của thương hiệu, họ không bán quần áo trên kích cỡ 10. Như thể hiện, vấn đề này vượt xa những gì được trưng bày tại tuần lễ thời trang; những khoảnh khắc như vậy cho thấy tính bao hàm nhưng không thể đáp ứng được đối với người mua hàng.
“Vẫn còn cảm giác như đang có sự thoái hóa nhẹ nhàng, với một hoặc hai [người mẫu cỡ lớn] và sau đó tất cả mọi người khác có cùng kích thước,” Adam Hughes của JAG Models nói. “Không có gì ở giữa 0 và 14 được trình diễn; chỉ có kích thước mẫu hàng ngày là 0 và sau đó [người mẫu cỡ lớn đại diện nhất].”
Người mẫu Michaela McGrady thậm chí tự hỏi liệu các nhà thiết kế có thể đã tính toán việc nhận được tin tức xấu hoặc sự chú ý từ truyền thông xã hội bị chỉ trích vì thiếu tính bao gồm để có lợi cho hoạt động kinh doanh của họ.
“Chúng ta sống trong một xã hội cạnh tranh, vì vậy sự chú ý và ánh nhìn này sẽ đồng nghĩa với tiền,” cô giải thích. “Bất kỳ điều gì chúng ta đang nhìn, đọc, đăng – tôi đã suy nghĩ lại cả việc [chỉ trích vấn đề này trên Instagram] tuần này. Vì liệu tôi có thu hút nhiều sự chú ý vào những nhãn hiệu [đáng phê phán] hay không? Liệu họ xứng đáng được chú ý đến thương hiệu của họ không?”
Một báo cáo được công bố vào tháng Hai năm 2022 bởi InStyle cho thấy 20% các show được liệt kê trên lịch CFDA chính thức đã cung cấp kích thước từ 20 trở lên. Và 70% nhà thiết kế đã cung cấp kích thước 12 trở lên, nhưng đa số dừng ở 14/16. Để mở rộng các kích thước – không chỉ đặt một người mẫu cỡ lớn trên sàn diễn, mà thực sự cung cấp nhiều kích cỡ hơn – yêu cầu một sự đầu tư sâu sắc từ các nhà thiết kế, nhiều trong số đó vẫn chưa nhìn thấy giá trị ngay lập tức, không muốn quần áo của họ được mặc bởi một loạt các kích cỡ khác nhau, hoặc không có khả năng làm điều đó, khiến việc thiết kế bao gồm các kích cỡ không được giảng dạy ở các trường thời trang hàng đầu của đất nước.
Sự chuyển đổi chậm từ đại diện trong những năm gần đây là một điều bất ngờ đối với những người mới tham gia cuộc trò chuyện. Nhưng đối với những người như người mẫu Jordan Underwood, sự thiếu đa dạng hình thể tại NYFW là chuyện bình thường. Thay vì đấu tranh vào một trận chiến đã thất bại, họ đã chuyển sang nhận sự hỗ trợ từ thành viên cùng chí hướng trong ngành từ các thương hiệu như Berriez by Emma Zack, đã trình diễn bộ sưu tập ở Brooklyn cuối tuần trước trên nhiều hình dạng và kích cỡ cơ thể khác nhau; Wray; và RCA Public Label by Renee Cafaro. Thời trang cỡ lớn luôn phát triển từ bên trong, và những nhãn hiệu này chính là bằng chứng sống cho điều đó.
“Kêu lên một cách vô định về sự thiếu đa dạng về hình thể mà không đẩy mạnh người mẫu cỡ lớn sẵn sàng và sẵn lòng để được chọn làm việc sẽ không tạo ra bất kỳ thay đổi nào,” Underwood viết ca ngợi về Berriez, sau khi đã bước đi trong show diễn của thương hiệu này. “Chúng ta có một ví dụ về một thương hiệu đang làm việc để bao gồm mọi người trong các kích cỡ, chủng tộc, khả năng và giới tính trong công việc của họ, trong và ngoài NYFW.”
Tất cả những gì đã được nêu trong đoạn văn này, có một số nhà thiết kế nổi tiếng trên lịch CFDA chính thức đã thể hiện cam kết với đa dạng hình thể và những tháng năm đó nên được chúc mừng. Đương nhiên, Christian Siriano luôn đáng tin cậy. Và Tommy Hilfiger đã tạo ra âm thanh thú vị không chỉ bằng việc đưa các gương mặt sôi động như Ashley Graham, Paloma Elsesser và Precious Lee lên sàn diễn, mà còn đưa hai người mẫu nam cỡ lớn đi trên sàn diễn – một sự việc chưa từng có.
“Thời trang gặp vấn đề chung về việc chọn người mẫu trình diễn đa dạng, nhưng người đàn ông cỡ lớn có lẽ là một trong những nhóm ít được đại diện nhất,” influencer và biên tập viên Bella Gerard nói. “Nhiều người mẫu nam cong đã đi bộ trên sàn diễn của Tommy, và vẻ ngoài của họ được tạo ra một cách chủ ý. Họ có thể chọn cách làm an toàn và đặt những người đàn ông này vào những áo choàng phông phình to và áo len to – như nhiều nhà thiết kế thường làm khi bao gồm người mẫu cong chỉ cho mục đích thuận tiện – nhưng thay vào đó, họ đã mặc những chiếc quần và áo khoác tuyệt đẹp, được điều chỉnh hoàn hảo. Điều này chắc chắn là một điểm sáng trong New York Fashion Week không mang tính bao gồm.”
Những người đã chia sẻ ý kiến của mình cho bài viết này đều lưu ý rằng có vẻ như những nhà thiết kế đang lạch quay khỏi đa dạng hình thể vì người tiêu dùng cỡ lớn không phải là đối tượng khách hàng của họ. Việc đại diện luôn mang lại cảm giác tốt, chắc chắn, nhưng khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, thời trang là một cỗ máy kiếm tiền. Nhưng làm sao mà người tiêu dùng cỡ lớn có thể bị từ chối trước khi họ đã có cơ hội tham gia vào nền thời trang? Siriano đã thể hiện rõ ràng rằng cỡ lớn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của ông – ông có phải là ngoại lệ, hay chỉ là ví dụ mà đồng nghiệp của ông từ chối tuân thủ?
Không có câu trả lời dễ dàng cho những câu hỏi này. Nhưng một điều rõ ràng là một phương pháp thay đổi mới phải đến trong cảnh thời trang nếu chúng ta muốn có sự đa dạng hình thể trên sàn diễn một cách có ý nghĩa. Và có thể nhất định, sự thay đổi đó phải đến từ bên trong. Không đến từ cộng đồng cỡ lớn, nơi thảo luận hàng ngày đã trở thành một hoạt động bình thường. Nhưng đến từ những người có quyền lực áp dụng giọng nói của mình, bất kể hình dáng cơ thể, và đem lại giá trị cho sự quan trọng của việc không chỉ đại diện mà còn là sự có sẵn về kích cỡ.
“Chúng ta sẽ cảm thấy hoàn thiện khi chúng ta không cần phải nói về vấn đề này nữa,” Sarka nói, “khi đây là một cuộc trò chuyện chúng ta không phải tiếp tục la hét về.”